Omkasting van de keuken (deel 2)

In het eerste deel van deze aflevering bouwden we een omkasting rond de kastenwand van de keuken en de vestiairekast. We deden hiervoor eerst de nodige opmetingen, om daarna met MDF een stevige, maar ook naadloze constructie op maat te kunnen maken. In het tweede deel werken we de omkasting verder af, door de hoeken en naden aan te pakken. Daarna plaatsen we nog een omkasting rond de hangkast in de koffiehoek. Zo vermijden we een ophoping van stof tussen plafond en rek, en kunnen we ook verlichting inbouwen. De montage van de omkasting rond de kastenwand van de keuken en vestiairekast is klaar. Eens de montagekit – waarmee je de hoeken en naden vulde – uitgehard is, moet je die wel nog glad afsteken, ter afwerking. Dit gaat vlot door met een plamuurmes langs de MDF te strijken. De lijm heeft een soort vlies gevormd, dat je in één beweging kan wegschrapen. Het is nodig dit weg te halen zodat er geen lijm meer op je plaat zit, maar enkel in de naden. Zo heb je er geen oneffenheden. De hoeken zelf schuur je dan nog op. Met een schuurpapier met korrel 120 beweeg je langs de randen. Zo bekom je een nette hoek, en zal de overgang tussen de platen en vulkit niet meer voelbaar zijn. Door de hoek tegelijk ook te breken, krijg je een mooier, recht resultaat. Dat bovendien ook stevig is. Want een afgeronde hoek is minder vatbaar voor beschadigingen door ertegen te stoten, dan een scherpe. Met een schuurspons – die flexibel is – met korrel 60 kun je er ten slotte nog een laatste keer over gaan. Tot je overal een glad resultaat bekomt. Ter hoogte van de naden en schroefgaten steek je eveneens de uitgeharde lijm nog vlak weg, en schuur je op. Ook in de koffiehoek gaan we hier een extra omkasting voorzien, rond het open hangkastje, omdat dit een ruimte is die anders veel stof zou vergaren en die moeilijk te poetsen is. De eerste stap is opnieuw om de nodige opmetingen te doen en na te denken over een plan van aanpak. Want in deze hoek is er geen verlichting, dus zullen we meteen van de gelegenheid gebruik maken om een ledstrip in de omkasting te integreren. De restanten voorgelakte MDF van de vorige omkasting kunnen perfect dienst doen om dit te maken. Je moet natuurlijk wel nameten en berekenen of je voldoende grote stukken paneel overkomt. Omdat het in principe om relatief korte stukken gaat, kun je alles ter plaatse op maat zagen. Teken af welke maat je nodig hebt en zaag mooi recht met je invalzaag met geleider. Het gaat om maatwerk en moet dus precies zijn. Daarom is het beter je stukken in eerste instantie iets te groot te zagen, om daarna af te passen en in te korten, dan dat je ze te klein zou maken… Heb je geen zichtbare hoeken, zoals hier, dan is er geen verstek nodig. Om verlichting in deze hoek te voorzien, besluiten we een ledstrip te plaatsen na een opstaande band. We voorzien dus een paneel om de onderzijde af te werken, waartegen we dan nog een dwars stuk aanbrengen waarachter de led kan gekleefd worden. Controleer ter plaatse of de diepte van je omlijsting goed zit en regel eventueel bij. Hier willen we dit afstemmen op de fillers die geplaatst werden aan de ladekast onderaan, zodat deze diepte gelijk is. Zijn al je nodige stukken op maat gemaakt en gecontroleerd, kun je overgaan tot de installatie. Het MDF-paneel aan de onderzijde van het hangrekje zal je met een aantal schroeven moeten vastzetten. Lijm is – zolang die niet uitgehard is – niet voldoende als bevestigingsmiddel, aangezien de zwaartekracht op de plaat zal inwerken. Kies je schroefposities wel zorgvuldig. Aan de voorkant kun je er twee voorzien, zo dicht mogelijk tegen de latere lip. Hou uiteraard rekening met de breedte van de bovenliggende kast… Plaats ook één helemaal achteraan. Je boort de schroefgaten eerst voor in de MDF, waarna je nog een aantal stroken montagekit aanbrengt. Eens de lijm droog is zal die zijn werk doen, maar vastschroeven aan de onderkant van de kast is in eerste instantie dus wel noodzakelijk. De opstaande band vooraan lijm én schiet je tegen dit paneel vast. Met een luchtdrukpistool met nageltjes bekom je voor deze kleine strook een voldoende stevig resultaat en heb je tegelijk kleinere gaatjes te vullen dan mocht je schroeven gebruiken. Het niveau van deze afwerking onderaan dient nu als referentie om de rest van de omkasting mee uit te lijnen. Hou een latje tegen de voorzijde van het hangkastje, zodat je het verschil ten opzichte van de al geplaatste MDF kan afmeten. Deze afstand, plus je plaatdikte van 18 millimeter, kun je dan volgens hetzelfde principe uitzetten bovenaan je kastje. Zo ken je het niveau waarop je de steunblokken voor het bovenste paneel zal moeten monteren. Het is nodig om het stuk bovenaan als eerstvolgende te doen, anders zou je het niet meer gemakkelijk ter plaatse krijgen. Voor de bevestiging kun je de methode van de steunblokjes gebruiken, zoals bij de omkasting bovenaan de kastenwand. Fixeer die aan je zijwanden op de afgetekende dieptepositie met montagekit. Controleer met de waterpas of het mooi loodrecht hangt, voor je extra mechanisch bevestigt met je luchtdrukpistool. Nagels zijn in dit geval stevig genoeg, want het gaat om steunen voor een relatief kort paneel. Dit is opnieuw enkel nodig omdat het blokje initieel niet zou verschuiven, want eens de lijm droog is zal het niet meer bewegen. Doe dan wat kit op de voorzijde van de steunblokken, voor je er het paneel tegen plaatst. Dit heeft zo de nodige steun, en zou meteen op de juiste positie moeten zitten. Schiet aan weerszijden vast met één nagel. Ook voor de bevestiging van de zijlatten van je omkasting kun je weer met reststukken MDF werken. Die monteer je ter hoogte van de achterzijde van het bovenste en onderste paneel. Montagelijm en nageltjes zijn weer de gebruikelijke bouwstenen voor het monteren van de steunblokken. Let wel, klem het blokje vast met een lijmklem voor je vastschiet. De druk van het pistool is te groot om dit manueel te kunnen tegenhouden, en zo schiet je niet in je vingers! Onderaan heb je trouwens de naad tussen bodemplaat en staande band als referentie voor de positie van het blokje. Met deze werkwijze heeft de tussenlat zowel boven- als onderaan een steun, en zal die qua niveau perfect aansluiten op het boven- en onderliggende paneel. Dit systeem zorgt er dus tegelijk voor dat je de lat niet te diep in de opening kan duwen, én dat alle afwerkpanelen van je omlijsting in hetzelfde vlak liggen… De zijlatten hoef je enkel ter plaatse lijmen. Nagels zijn niet nodig, aangezien er geen gewicht op de stukken komt tijdens het uitharden. De uitpuilende montagelijm gebruik je opnieuw om de naden en nagelgaatjes alvast te vullen. Om het geheel af te maken, kun je nu nog een ledstrip plaatsen. Je kan ervoor kiezen die na een opstaande rand te plaatsen – zoals hier – dan hoef je het bodempaneel niet in te frezen. Omdat er geen stroom hiervoor voorzien is, kiezen we voor een variant op batterijen. Via schroeven in het deksel kun je het batterijbakje op de onderzijde van je omkasting bevestigen. Dit is stevig en kun je ook gemakkelijk weer losschroeven als je de MDF achteraf wil verven. Bovendien kun je het bakje zo gemakkelijk open en dicht doen om de batterijen te vervangen. Plaats dit net als de ledstrip net na de voorziene lip, zo is dit niet zichtbaar. De led kun je gewoon ter plaatse kleven via de kleefstrip, of gebruik dubbelzijdige plakband. Via een van de aangegeven stippellijnen knip je het op maat. Zo is ook deze omkasting klaar. Je kunt hem later meeschilderen met je muren, zodat die subtiel in de koffiehoek geïntegreerd is, en tegelijk voor een sfeervolle én nette uitstraling zorgt! In de volgende aflevering plaatsen we het televisiemeubel in de leefruimte. Deze kast op maat is een eyecatcher in onze zithoek en is in een mum van tijd opgebouwd. Op die manier creëren we weer wat extra bergruimte, die tegelijk stijlvol is.