Habillage de la cuisine (partie 1)

Dans l'épisode précédent, nous avons peaufiné la cuisine. Nous avons intégré un coin café et un meuble vestiaire, et nous avons ajusté les tiroirs et les portes. Enfin, nous avons terminé par les travaux de masticage nécessaires et l'éclairage des tiroirs. Dans la première partie de cet épisode, nous construisons un habillage autour du mur d'armoires de cuisine et du vestiaire. Nous prenons d'abord les mesures, puis nous utilisons du MDF pour réaliser une construction solide, sans joints, sur mesure. L'objectif, c'est d'avoir un habillage dans la continuité des murs existants, pour qu'on ait l'impression de meubles encastrés. Avant de commencer, nous devons tout bien mesurer et réfléchir à la manière dont nous allons attaquer la construction. Commencez par reporter le niveau des murs existants. Posez une longue règle ou un niveau à bulle le long du mur à côté du vestiaire et tracez le prolongement au sol. Du côté de la cuisine, nous prenons comme référence l'ébrasement de la fenêtre. Cela signifie que la cuisine doit se situer à la même profondeur par rapport au caisson que par rapport à ce ébrasement. Reportez d'abord la position de l'extrémité de l'ouverture du vestiaire sur votre support. Vous pouvez le faire à l'aide d'un bout de bois droit. À l'aide d'une équerre, tracez déjà la ligne de la partie frontale de votre structure. À partir de là, mesurez la même distance que du côté de la fenêtre. Vous saurez ainsi où arrive votre cloison. Utilisez à nouveau l'équerre pour former un angle droit vers la ligne marquée juste avant du côté du passage. Dessinez ensuite la disposition sur une feuille afin de pouvoir tout mesurer et noter tout de manière définitive. N'oubliez pas de mesurer la hauteur exacte des plafonds. Bien entendu, il ne faut pas oublier la façade à prévoir pour cacher l'espace entre l'armoire et le plafond. Vous avez donc les mesures de toutes les pièces et vous pouvez les faire découper dans le magasin spécialisé. Nous utilisons ici des panneaux MDF de 18 mm d'épaisseur. Man 1 Voor deze omkasting zijn er een aantal regels dat je moet respecteren. Ten eerste gebruik ik een groene plaat. Dat is waterbestendig. En ook voorgelakt. Voor in de toekomst is dit gemakkelijker om te schilderen. We hebben dan ook zo weinig mogelijk naden proberen te gebruiken. Daarvoor heb je langere planken nodig, die je kunt gaan kopen in een gespecialiseerde zaak. Man 1 Pour cet habillage, nous avons quelques règles à respecter. Premièrement, j'utilise un panneau vert hydrofuge. Deuxièmement, nous avons aussi des plaques pré-peintes. Ce sera plus facile de les peindre par la suite. Nous allons couper les bords en onglets, pour ne pas avoir de coupe sur l'épaisseur. Et nous allons essayer d'éviter ces joints autant que possible, et nous allons donc travailler avec des pièces plus longues. Vous pouvez acheter ce matériel dans un magasin spécialisé. Avant de commencer l'installation, nous décidons d'intégrer un éclairage supplémentaire dans le vestiaire. Un système que nous allons fixer sur une étagère et connecter au transfo de l'éclairage de tiroir. Ici, nous aimerions garder la possibilité de retirer le meuble du vestiaire de la structure. Tracez d'abord le contour de l'armoire avant de l'enlever. Comme ça, vous pouvez mettre des supports en plus sous le meuble. Le sol n'est pas encore posé ici, nous devons donc surélever légèrement le meuble. Cela nous permettra de faire glisser l'armoire dans et hors de l'ouverture… Et aussi d'avoir une finition bien propre entre le sol et l'armoire. En effet, cela nous permet de poser le sol jusqu'en dessous de l’armoire. Il faut que le mur adjacent soit droit, pour être certain d'obtenir un résultat bien aligné. Quelques morceaux de plancher restants feront l'affaire pour obtenir le bon réglage en hauteur. Posez-les au sol et vérifiez que la base obtenue est bien de niveau. De ideale manier om de kast op de juiste hoogte te krijgen, is door een paar reststukjes van de vloer zelf te gebruiken. Si ce n'est pas le cas, vous devrez compenser la différence en jouant avec des cales. Il suffit de les mettre à l'endroit où les pieds de l'armoire reposeront, à l'intérieur des lignes tracées. Placez-les légèrement vers l'intérieur par rapport à la façade, de manière à ce qu'elles ne soient pas visibles. Un peu de colle de montage pour les fixer à la chape et ainsi ça ne bougera pas. Passons maintenant au habillage lui-même. Pour positionner correctement l'angle entre la cuisine et le couloir, nous avons besoin d'un support supplémentaire au sol. Celui-ci doit être parfaitement aligné à l'intérieur du caisson. Placez un morceau de MDF - de la même épaisseur que votre habillage - sur les lignes précédemment tracées et marquez à l'intérieur. Avec les chutes d'un panneau, vous fabriquez une planche sur mesure qui s'insère parfaitement entre les lignes intérieures. Collez ET vissez ensuite le support au sol, afin qu'il ne bouge pas le temps que la colle sèche. Vérifiez bien qu'il n'y a pas de canalisation là où vous allez forer. Si possible, vérifiez sur base de photos et adaptez la profondeur de votre cheville à l'épaisseur de la dalle. Si votre fixation s'enfonce de plus d'un centimètre dans la chape, cela suffit en principe à éviter les déplacements et vous êtes sûr de ne pas toucher de canalisation. 2 ancrages suffisent. Pré-percez votre planche pour marquer la position exacte sur votre chape. Puis faites le reste avec la perceuse à percussion. Appliquez la colle… Et mettez tout en place avec les vis et les chevilles. Tout est prêt, on peut attaquer le habillage. Les grands panneaux MDF peuvent être déjà coupés sur mesure en magasin. Vous effectuez ensuite les derniers ajustements sur place. On conseille de commencer par placer la grande pièce verticale qui forme l'angle. Pour garantir une finition impeccable, coupez les coins en onglet. De cette façon, vous n'aurez pas de bords coupés apparents, car il sont plus difficiles à peindre uniformémement. Pour une découpe en onglet sur un panneau aussi long, on peut utiliser une scie plongeante. Bien entendu, il est essentiel que la coupe soit droite, donc assurez-vous d'avoir un guide pour déplacer votre scie. Un autre panneau droit peut parfaitement faire l'affaire. Commencez par régler l’angle de la machine à 45°. Ajustez ensuite la distance à laquelle votre guide doit se trouver pour couper parfaitement l'onglet à l'extrémité de la planche. Mesurez cette distance à plusieurs endroits pour qu'elle soit parfaitement exacte Serrez ensuite à l'aide de deux serre-joints. Effectuez une autre vérification avec la scie plongeante pour vous assurer que la lame est bien positionnée partout. Et maintenant, place à la découpe. Pour éviter la poussière et la saleté, l'idéal est brancher votre machine à un aspirateur. En principe, vous n'aurez pas non plus besoin de lunettes de protection. Par contre, un casque anti-bruit reste conseillé. De cette manière, préparez chaque panneau en découpant les onglets. Ajustez toujours bien le guide et veillez également à réaliser les onglets dans le bon sens. Avec l'autre main, guidez votre scie plongeante proprement contre votre guide, de manière à bien suivre la ligne droite. Une fois que tout est découpé, on passe au montage. Pour fixer solidement les éléments les plus longs du caisson - en onglet - utilisez des angles, en L. Vous les placez à l'intérieur de l'angle. Veillez à bien les positionner ici, car ils ne doivent évidemment pas forcer sur l'onglet. Il faut donc les monter à 1 ou 2 millimètres du bord intérieur… Et veillez à ce qu'ils soient bien parallèles au bord, pour un résultat parfait. Prévoyez un angle en métal tous les 50 à 60 centimètres et vissez-le à chaque fois avec deux vis. Des vis d'une longueur de 16 sont idéales. Ces planches ont une épaisseur de 18 millimètres, ce qui vous laisse une marge de quelques millimètres. Dans ce cas, nous préparons ce grand morceau de panneau avec des angles de chaque côté. Disposez ensuite les différents éléments du caisson à leur place. Faites-le avec délicatesse afin de ne pas abîmer le plafond. À ce stade, vous verrez immédiatement si vos mesures étaient bonnes. La plinthe est-elle bien en place? Les planches sont à bonne mesure? Les onglets tombent bien? Si vos réponses sont positives, vous pouvez passer à la fixation. Commencez par les deux premières sections, dans l'axe de la cuisine. Appliquez d'abord un filet de colle de montage d'un côté du raccord. Appliquez assez de colle pour qu'elle ressorte légèrement lorsque vous appuyez sur la jonction. Collez également le support au sol à la base. Posez le deuxième panneau. En bas, veillez à ce que les deux éléments appuient bien sur le support. Pas besoin d'ailleurs de placer les panneaux sur une cale, car si vous utilisez du MDF vert hydrofuge, il ne gonflera pas sous l'effet de l'eau. Emboîtez les deux côtés en onglet le plus possible de manière à ce que les planches forment un angle droit de 90°. Si possible, utilisez un serre-joint pour les maintenir en place. Visser ensuite les angles en L sur la deuxième plaque et donc sur le deuxième côté intérieur. Vous constaterez que cela permet de bien rapprocher les planches et que l'onglet est bien serré. Le joint au niveau de l'angle devra ensuite être comblé et poncé de toute façon pour obtenir une finition propre et nette. Comme des plinthes sont encore prévues en bas, nous pouvons également visser la planche de support, car les vis ne seront pas visibles à cet endroit. Marquez la moitié de l'épaisseur de la planche, 9 millimètres donc, de manière à bien visser au milieu. Avant la fixation, pré-percez et enfoncez les têtes de vis. Pour obtenir un résultat stable, mieux vaut fixer également le caisson à la cuisine. Ici, nous disposons de l'espace nécessaire pour coller un bloc de bois contre le meuble, sur lequel nous pouvons également fixer les planches. Vérifiez à l'aide du niveau à bulle que tout est bien d'aplomb avant de tout visser. Vous passez ensuite à la pièce suivante du caisson. Pensez à bien combler les joints à nouveau. Cette opération a en fait deux fonctions. Elle renforce le joint… et permet de s'assurer immédiatement que le joint est bien comblé. Appliquez donc la colle de montage près de l'angle extérieur pour qu'elle ressorte un peu après la fixation. Serrez bien le tout, pour pouvoir ensuite les visser dans la bonne position. Nettoyez l’excédent de colle. Avancez idéalement panneau par panneau pour monter ce type de caisson. Difficile de poser une structure pré-assemblée car l'espace libre entre le plafond et le sol est trop restreint… Si nécessaire, vissez d'abord les angles en L nécessaires sur la planche. Il s'agit de bien réfléchir au côté de l'angle intérieur sur lequel vous allez d'abord visser les angles… Car vous devez vous assurer qu'une fois le panneau en place, vous devez encore atteindre le deuxième côté pour le visser. Si nécessaire, collez une planche d'appui en plus au plafond. De cette manière, vous êtes sûr d'obtenir des angles bien droits et vous pouvez en même temps ajuster la position verticale. Maintenant que le montant d'angle a été installé, passons à la pièce horizontale intermédiaire, qui vient au-dessus des armoires. Derrière, il y a des prises que nous utilisons pour l'éclairage des tiroirs. Nous avons donc commencé par percer un autre trou à l'arrière de l'armoire, afin de pouvoir accéder à cette prise une fois la structure suspendue. La construction est conçue de manière à ce que nous puissions toujours utiliser une pièce de panneau aussi longue que possible, afin d'avoir le moins de joints possible. La longue pièce pour ce remplissage horizontal a déjà été prédécoupée à la bonne hauteur, mais pour la largeur, il vaut mieux le faire sur place. La meilleure façon de procéder est de maintenir la pièce en place pendant un moment… et de marquer l'endroit où il faut couper. Prenez toujours une petite marge afin de pouvoir la passer plus facilement dans l'ouverture. Ce caisson horizontal en haut doit dépasser légèrement vers l'avant par rapport aux armoires de cuisine en bas, afin d'être aligné avec l’ébrasement de la fenêtre. Il faut donc une construction en angle, donc en forme de L. Il faut assembler les éléments à l'avance. Vous coupez les longueurs en onglet, afin d'obtenir un angle droit. Placez à nouveau les angles en L légèrement à l'écart du bord, pour que les planches soient bien l'une contre l'autre lorsqu'elles sont vissées et que le joint soit aussi mince que possible. Placez la construction en L, pour voir si elle se met bien. On prépare ensuite le montage. En effet, vous devez pouvoir installer la pièce dans le prolongement du mur adjacent et du montant, avec le moins de points de fixation visibles possible. De chaque côté, on prévoit des cales de soutien, sur lesquels vous pouvez visser. Elles empêcheront la pièce de basculer… et aideront en même temps à placer la structure bien en ligne. Prépercez quelques morceaux de MDF… Et fixez-les au mur avec de la colle de montage, et quelques vis, pour que ça ne bouge pas d'un poil. Pour la position exacte, tenez compte de l'épaisseur de vos panneaux de finition. Utilisez un morceau de MDF pour avoir l'épaisseur… pour être dans le même plan que le mur adjacent. Pareil de l'autre côté, là où on se fixe contre la première partie du caisson. Si possible, vous pouvez également prévoir une fixation dans le plafond, mais ce serait trop compliqué ici car il est en béton. Mettez ensuite de la colle de montage sur ces blocs de support et soulevez la construction en L pour la mettre en place. En bas, vissez les armoires à quelques endroits. Choisissez un endroit aussi invisible que possible, par exemple derrière les caches des charnières. Ensuite, vous fixez les blocs de support. Vous obtenez ainsi un résultat bien solide, avec à peine une vis visible de chaque côté. Pré-percez et fraisez le trou pour que la tête de la vis ne dépasse pas. Vous pouvez utiliser une fraise à lamer ou une mèche plus épaisse. Bien entendu, vérifiez bien que le raccord est toujours bien aligné avant de tout visser pour de bon. Les joints entre les différentes pièces peuvent être scellés à l'avance avec de la colle de montage. Il s'agit d'une meilleure alternative au mastic, car la colle est également flexible et peut être peinte, mais ne se contracte pas. Ça marche aussi pour les têtes de vis. Raclez l’excédent de colle avec un couteau à enduit. Une fois la structure principale réalisée, nous pouvons remettre le meuble vestiaire en place. Si vous avez bien pris vos mesures, il devrait s'insérer parfaitement dans l'espace prévu. Ajustez-le si nécessaire pour qu'il soit bien droit et fixez-le en quelques points à travers les parois latérales de l'ouverture. Cela l'empêchera de bouger. Vissez dans les trous du rail, c'est quasi invisible. Pour compléter l'habillage, il faut maintenant fabriquer un cache pour l'espace au-dessus du vestiaire. Mesurez, et découpez un morceau de MDF. Vérifiez qu'il est bien ajusté et placez des blocs de soutien de chaque côté de l'ouverture. On fixe à nouveau le tout avec deux vis tant que la colle n'est pas sèche. Pour que tout reste bien en place. C'est la seule façon d'être sûr que le panneau reste bien aligné avec le reste de la structure. Une fois en place, comblez les joints et les trous avec de la colle de montage. Vérifiez au préalable sur l'emballage de la colle qu'elle peut être peinte. Voilà, votre habillage est prêt! Et le mur d'armoires avec son vestiaire intégré a tout de suite un autre cachet. En limitant le nombre de joints et de points de fixation visibles, vous obtenez aussi un résultat plus homogène lors de la finition des murs. Une fois que tout sera peint, vous ne pourrez plus distinguer la construction des murs enduits et ça formera un tout. Dans la deuxième partie de cet épisode, nous poursuivons la finition du habillage, en nous attaquant aux coins et aux joints. Ensuite, nous installons un autre habillage autour de l'armoire suspendue dans le coin café. De cette façon, nous évitons l'accumulation de poussière entre le plafond et l'armoire, et nous pouvons également intégrer un éclairage.