Zwevend bureau voor de leefruimte (deel 6)

In deel 5 bereidden we het laatste onderdeel van het bureau voor, want we voorzagen nog een aantal verticale balken, die zullen kunnen roteren via een ingebouwd draaisysteem. We maakten de balken met MDF-panelen die we opnieuw afwerkten met fineerhout. In deze aflevering doen we de laatste voorbereidende stap: de afwerking van het hout. Het fineer behandelen we met olie… Terwijl we de kastjes schilderen in hetzelfde kleur en met dezelfde lak als de muren. Alle onderdelen die we in het zwevend bureau willen integreren zijn gemaakt. Maar daarmee is het meubel natuurlijk nog niet af. Voor je het ter plaatse gaat installeren, is het beter al na te denken over de afwerking van het hout en dit, indien mogelijk, al aan te pakken. Voor het fineerhout zijn er verschillende opties. Man 1 We hebben verschillende mogelijkheden om zo’n product af te werken. Ten eerste, eventueel vernis, maar dat is een dekkende laag en dat is niet zo echt natuurlijk. Wij kozen voor olie. Man 1 We zochten naar een afwerking die [er] het meest natuurlijk uitzag. Zo dicht mogelijk bij het natuurlijk hout. Man 1 Hier gaat olie meer binnen het hout, in het hout gaan intrekken. Vandaar hebben we ook die matte kleur, die [er] eigenlijk ook heel natuurlijk uitziet. Man 1 Olie gebruik je met een verharder en kan je ook gaan kleuren. Die verharder dient om de olie eigenlijk op te drogen. Om de kleur van je olieafwerking te bepalen, kun je werken met staaltjes. Dit zijn kleine verpakkingen van de mogelijke kleuren, die je vooraf kan gaan testen op een aantal reststukjes van je fineer. Steven Om euh de uiteindelijke kleur van het bureelblad in euh eikfineer te gaan bepalen, gaan we… gaan we ons vooral gaan richten op euh het bestaande hout in de keuken. En we gaan eigenlijk da… dat kleur zo dicht mogelijk gaan bepalen. Dit doen we eigenlijk door een euh restafval, van het eikfineer, en daar gaan we eigenlijk meerdere kleurstaaltjes gaan op aanbrengen. En dan kunnen we eigenlijk gaan gaan kijken van ‘welke kleur benadert het dichtste’ en zijn we er ook zeker van, van een goed resultaat, en kunnen we eigenlijk gaan euh… gaan afwerken. Dit doen we ook vooral om alles in één geheel, in één harmonie te gaan krijgen. Dus niet met te veel verschillende eikkleuren of houtsoorten te gaan werken. Aan de hand van een staalkaart kun je een preselectie maken van de kleuren die voor jou in aanmerking komen, en in dit geval dus het kleur van de open keukenrekjes benaderen. Best is wel om dit nog eens te testen op je fineer, want de ondergrond kan een effect hebben op hoe het kleur er effectief uitziet. Neem daarom een reststuk gefineerd hout van je bureau en test er de verschillende tinten op uit, zo kun je dit ook in real life gaan vergelijken. Eens het kleur gekozen, kun je de benodigde hoeveelheid olie met verharder aankopen. Voor je begint moet je de verschillende bestanddelen wel goed mengen, want het gaat om een 2-componenten afwerking. Giet de aangekleurde olie op basis van lijnzaad daarom in een mengpot en voeg er de B-component – de verharder – aan toe. De verhouding is hierbij heel belangrijk, respecteer dus zeker de voorgeschreven mengverhouding! milieuvriendelijke olie op basis van lijnzaad De verharder – of versneller – gaat ervoor zorgen dat de olie sneller uitdroogt en niet meer vettig aanvoelt. Na ongeveer 24 uur is het oppervlak daardoor droog en na 5 dagen is het volledig uitgehard. Vanaf dan mag je het reinigen met water en zeep. Reiniging mag vanaf minimum twee dagen na applicatie met droog onderhoud (stofzuigen) en vanaf minimum vijf dagen met water en Universal Soap Geschikt voor badkamers en keukens dankzij de water- en hittebestendigheid Roer uiteindelijk goed op. Stal je onderdelen dan uit op een met folie bedekt werkblad, zodat je zonder zorgen tot de afwerkingslaag kan overgaan. Je vertrekt vanaf netjes opgeschuurde en ontstofte onderdelen. Breng het product gelijkmatig aan op het oppervlak met een aangepaste spons. Daarmee ga je het fineerhout dus inwrijven. Draag hierbij handschoenen. Doe dit grondig en zorg dat je geen plekje overslaat. Laat enkele minute inwerken en veeg alle overtollige olie dan weg met een doek. Doet dit zeker binnen het half uur, het oppervlak mag niet plakkerig gaan aanvoelen. Leg je werkstuk dan netjes aan de kant en ga over tot het volgende. Zowel de draaibare balken als alle delen van het bureaublad zijn in dit geval afgewerkt met het eikfineer en moeten dus allemaal dezelfde olieafwerking krijgen. Zorg ervoor dat je voldoende oliemengsel aanmaakt om alle stukken mee te kunnen behandelen, om kleurverschillen te beperken. Het naast elkaar uitstallen van de verschillende onderdelen is hierbij ook nuttig, zodat je de kleurafwerking kan vergelijken. Op die manier kun je gemakkelijk zien of de tint en intensiteit van de kleur steeds min of meer overeenkomt. Want bij het opwrijven met het doek doe je het weghalen van de olie op gevoel. Het kan dus zeker geen kwaad om het resultaat nog eens na te kijken. Let er ook op dat het egaal is, zonder vlekken. Eens alle balken aangepakt zijn, kun je overgaan tot het bureaublad. Het hebt het oliën nu al wat in de vingers om dit belangrijke onderdeel van het bureau aan te pakken. Kleef de lades eerst nog af, zodat er geen product op de binnenafwerking in melamine komt. Daarna kun je de olie gaan aanbrengen. De ruwe structuur van de spons zal ervoor zorgen dat de olie goed in de nerven van het hout gaat en je zo de nervenstructuur van het fineer mooi blijft zien, wat een natuurlijke uitstraling ten goede komt. Olie niet te veel stukken in een keer in, zodat je steeds tijdig kan overgaan tot het opwrijven. Deze olieafwerking is in eerste instantie arbeidsintensief, maar is uiteindelijk wel een tijds- en kostenefficiënte afwerking. Want in één enkele laag kun je het hout kleuren én beschermen. Het resultaat is bovendien duurzaam en onderhoudsvriendelijk, want je moet het oliën niet meer herhalen. Het volstaat om het geoliede oppervlak elke twee jaar eens in te wrijven met een kleurloos onderhoudsmiddel tegen slijtage. Het spreekt voor zich dat deze afwerking van het fineerhout een cruciale rol speelt in de uiteindelijke look van je meubel. Met een olie kun je het hout aankleuren, terwijl je de natuurlijke schoonheid van het hout blijft behouden, want de houtstructuur blijft zichtbaar. Tegelijk geef je het meubel ook extra bescherming zodat het bureau jarenlang zal meegaan. Olie dringt immers ín het hout en zal het voeden, wat ook een matter ogend resultaat zal geven dan vernis. En de toegevoegde verharder, op zijn beurt, maakt het resultaat extra onderhoudsvriendelijk en afwasbaar. Doe alle met olie besmeurde doeken meteen in een emmer met water, want die zijn ontvlambaar. Pas als de doeken voldoende lang geweekt hebben, kun je ze weggooien. Laat ze dan eventueel eerst mooi uitgespreid drogen. Daarmee zijn alle fineren delen van het bureau alvast afgewerkt. Tijd om over te gaan tot de kastjes in MDF. Die gaan we schilderen met dezelfde lakverf als de achterliggende muren. Om de kastjes voor te bereiden op de schilderwerken ga je alle kopse kanten nog opschuren. Zo werk je de zaagsnedes weg… En zal je ook een gladder resultaat hebben. Gebruik een korrel van 120 of 150, daar kun je al behoorlijk fijn mee afwerken. Doe dit met een hard schuurblokje, zodat je het oppervlak niet gaat afronden. Breek daarmee ook de hoeken. Demonteer nog de deuren, zo zal je makkelijker kunnen werken. Het kan gebeuren dat je nog wat gaatjes of naden te stoppen hebt. Een ideaal vulmiddel hiervoor is een polyesterplamuur. Die bestaat uit 2 componenten, en zal zorgen voor een heel vlak resultaat. Door z’n samenstelling – met verharder – hardt dit product ook heel snel uit. Vermeng de twee componenten in de juiste verhouding met elkaar… en breng het dan aan op de plaatsen waar je gaten wil vullen. Dit kan zijn op plaatsen waar je wat schade hebt… Bij schroefgaten… Of aan naden. Breng het product aan met een plamuurmes of stukje hout en strijk vlak af. Het mengsel zelf is heel fijn, wat zal zorgen voor een heel strakke basis voor je schilderwerken. Respecteer de nodige droogtijd en schuur de plamuur daarna nog vlak op. Merk je dat het resultaat nog niet egaal genoeg is, kun je eventueel een extra plamuurlaag aanbrengen. In eerste instantie is het nu nodig de kopse kanten van het MDF te gaan behandelen. In het geval van de schoenkast plak je hiervoor eerst de binnenkant in melamine nog af. Roer de primer, die je afstemt op de ondergrond en je eindafwerking, goed door, zodat alle componenten van de verf weer goed vermengd zijn. Daarna kun je er de kopse kanten en de geplamuurde delen mee gaan schilderen. De rest van de MDF-plaat is al voorbehandeld, maar de zaagzijdes voorzie je dus best nog van een primerlaag. Die zal ervoor zorgen dat het hout er minder zuigend wordt en je een egaler en gladder eindresultaat bekomt. De bijgeplamuurde achterwand geef je meteen ook nog een primerlaag mee. Daarna doe je hetzelfde met de kastdeuren. Verwijder de scharnieren, zodat je het herstelde stuk makkelijker kan opschuren. En het zal je ook helpen om netter te werken. Voor het rolkastje ga je op dezelfde manier te werk. Opschuren… Ontstoffen… En primeren, waar nodig. De binnenkant van het kastje – hier in MDF – gaan we niet schilderen, we doen enkel de zichtbare uiteindes. Daarvoor hoef je niet alles af te plakken. Gewoon voorzichtig met de rol langs de kopse kanten bewegen, lukt ook prima. Let wel dat je hierbij niet té veel verf gebruikt. Bij het rolkastje zetten we eveneens de volledige achterwand opnieuw in een primer. Zo zal er geen kleurverschil optreden met de kopse randen in hetzelfde vlak. Laat deze grondlaag dan voldoende drogen, volgens de richtlijnen op de verpakking… om daarna te gaan tussenschuren. Schuur de geprimerde kopse kanten dus lichtjes op, en ontstof ze. Zo maak je ze stap per stap minder ruw. De lakverf, waarmee we beide kastjes nu gaan afwerken, is dezelfde als deze die we gebruikten om de muren in de leefruimte mee af te werken. Die is stootvast en afwasbaar, wat ideaal is voor deze toepassing. Bovendien zorgen we er zo voor dat de kasten subtiel in het geheel zullen opgaan. Op dit punt ga je dus wel alle zichtbare zijdes gaan schilderen. Voor de hoeken en kantjes kun je eventueel een borstel gebruiken. De rest gaat vlot met een kleine lakrol. Voorzie een voldoende dekkende laag en rol goed uit. Let er wel op dat je niet té veel verf gebruikt, om druppelvorming te voorkomen. Het aantal afwerklagen bepaal je zelf. Merk je dat na één laklaag het resultaat al min of meer egaal is, dan zal een laatste tweede laag waarschijnlijk voldoende zijn. Hou wel rekening met de droogtijd tussenin. En tussen elke laag ga je de kopse kanten ook nog eens opschuren. Gebruik hiervoor een schuurpapier met heel fijne korrel, zoals bijvoorbeeld 240. Zo zal het onderscheid tussen de vlakke en de diktekanten steeds minder zichtbaar zijn. Je maakt het jezelf gemakkelijk door dit schilderwerk nu al te doen. Want eens de kastjes ter plaatse staan, zal je veel meer afplakwerk en minder ruimte hebben om hetzelfde resultaat te bekomen. Wat retouches kunnen uiteraard wel nodig zijn, mocht je tijdens de installatie ergens haperen. In de volgende aflevering kunnen we eindelijk het resultaat zien van ons harde werk, want we gaan het bureau ter plaatse installeren! We bevestigen het bureaublad aan de schoenkast en de muur… Zetten het ingebouwde draaisysteem van de balken op punt… En werken ten slotte het onzichtbare laadstation nog af.