La pose des portes intérieures invisibles (partie 1)

Dans l'épisode précédent, nous nous sommes attaqués à un élément essentiel de notre dressing: les armoires. Nous les avons conçues et commandées en ligne, puis nous les avons installées nous-mêmes dans l'espace! Dans cet épisode, nous allons placer les portes intérieures. Dans la première partie, nous préparerons le cadre de la porte, puis nous l'installerons dans l'embrasure de la porte avec le battant. Dans cet appartement, les portes intérieures doivent encore être installées dans le couloir. Pour préserver l'élégance de ce petit espace, nous avons choisi des portes invisibles, qui s'intégreront subtilement dans notre couloir ouvert, ce qui permettra de conserver une sensation d'espace optimale. Nous procédons à l'installation à l'aide d'un kit d'autoconstruction. Mais avant de commencer, nous devons évidemment mesurer les embrasures de porte. Sur la base de ces mesures, nous pouvons choisir les portes appropriées. Gardez à l'esprit une marge minimale de 3,5 centimètres sur les côtés et en haut. Si votre embrasure mesure 80 centimètres, comme c'est le cas ici, votre porte doit avoir une largeur maximale de 73 centimètres, soit 80 moins deux fois 3,5. En hauteur, il ne faut compter qu'une marge de 3,5 centimètres dans le haut. Les ensembles de porte que nous allons utiliser sont entièrement réversibles. Cela signifie qu'une telle porte peut être articulée à gauche ou à droite, et qu'elle peut être poussée ou tirée. À l'aide du plan, nous avons défini comment les portes devaient s'ouvrir et se fermer. Dans une petite pièce, comme la toilette, il est préférable, pour des raisons de sécurité, que la porte s'ouvre vers l'extérieur. Si vous avez un couloir étroit et que votre chambre est suffisamment spacieuse, il est préférable que la porte s'ouvre vers l'intérieur. Pour l'orientation, songez également à la position de vos interrupteurs afin qu'ils ne se trouvent pas derrière la porte lorsque vous entrez. L'assemblage du cadre de la porte est la première étape de l'installation de la porte. Tous les éléments de ce cadre sont livrés en un seul paquet. Disposez les profilés et les accessoires, et lisez les instructions d'installation pour savoir comment procéder. Pour assembler le cadre, vous avez besoin du battant de la porte. C'est à ce stade que vous finaliserez également le sens de rotation et la position de votre porte. Vous devez donc décider maintenant si vous voulez pousser ou tirer la porte, si elle s'ouvre à gauche ou à droite et de quel côté vous voulez qu'elle affleure le mur. Étudiez attentivement les instructions afin de positionner correctement le battant de la porte avant de commencer à préparer le cadre. Placez ensuite tous les éléments du cadre de porte autour de la porte. Maintenant, vous devez d'abord y monter les profilés de fixation. Ceux-ci vous permettront de fixer le cadre dans votre ouverture murale. Vous fixez le plus petit élément à environ 1 centimètre du bas de votre profil latéral. A l'aide des vis autotaraudeuses fournies, vous fixez ceci sur les côtés et à l'arrière par le biais des encoches prévues à cet effet. Vous placez ensuite les deux pièces les plus longues à peu près à égale distance sur l'espace restant de votre profil. Veillez à ce qu'elles ne se trouvent pas derrière la plaque de fermeture. Vous fixez ces profilés de montage à l'arrière de votre cadre, c'est-à-dire du côté qui n'affleure pas le mur. Effectuez cette opération sur les trois parties du cadre de la porte. D'ailleurs, le petit morceau en bas vous aidera à identifier facilement le bas lors de l'installation ultérieure. Sur ces fixations, vous allez maintenant placer les vis de réglage. Celles-ci ont un côté plat et un côté arrondi. Elles sont destinées à être orientées vers l'extérieur avec le côté plat. Il suffit de les visser à la main dans les ouvertures prévues à cet effet. Visssez-les à une profondeur suffisante pour pouvoir ensuite introduire facilement l'ensemble dans l'embrasure de la porte. À un stade ultérieur, vous devrez les dévisser à nouveau pour tendre le cadre dans l'embrasure de la porte. Pour former le cadre, vous devez encore relier les montants verticaux et la poutre horizontale. Pour ce faire, vous devez utiliser les raccords d'angle. Ceux-ci doivent être positionnés correctement, c'est-à-dire avec la flèche dirigée vers le haut. En haut de l'angle, vous vissez légèrement en biais. Sur le côté, vous pouvez simplement visser droit. Vous obtiendrez ainsi un résultat solide. Pour l'instant, fixez le joint d'angle uniquement du côté sans charnière. En effet, vous devez encore assembler les charnières en commençant par le battant de la porte. Pour ce faire, positionnez les charnières dans le bon sens dans les encoches. Ensuite, vissez-les. Prévoyez à cette fin les vis à bois nécessaires. Des vis de 4,5 x 45 conviennent parfaitement. Il y a deux points de fixation par charnière et trois charnières par porte. Six vis par porte suffisent donc. Il est conseillé de ne pas encore serrer complètement ces vis, car vous allez maintenant positionner le profilé de la porte sur l'autre partie de votre charnière. Pour que cela se fasse en douceur, il est utile d'avoir un peu de jeu dans la position de vos charnières dans le battant de la porte. La fixation au profilé se fait à l'aide des vis Allen fournies. Vous pouvez les serrer à l'aide d'un embout approprié sur votre perceuse-visseuse… Ou vous pouvez utiliser une clé hexagonale ordinaire… Avant de serrer définitivement la charnière, vous devez encore déterminer le dégagement au plancher de votre porte. Dans la plupart des cas, il s'agit de 3 millimètres. Mais il est parfois nécessaire de l'adapter en fonction de votre ventilation. Dans cet appartement, nous travaillons avec un système de ventilation D, ce qui signifie que nous avons besoin d'une marge de 1 centimètre sous la porte. Il est possible que vous deviez raccourcir un peu le battant de votre porte. Mesurez donc si le profilé de votre porte présente le jeu nécessaire en bas. Si nécessaire, vous pouvez l'ajuster légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Si la position est correcte, vous vissez définitivement tous les points de fixation. Enfin, vous réalisez également le dernier raccord d'angle, entre le reste du cadre et le profilé déjà monté. L'ensemble est maintenant prêt à être monté dans l'embrasure de la porte. Placez soigneusement la porte avec le cadre dans l'ouverture, dans sa position correcte. Dans ce cas-ci, nous l'alignons sur le mur du côté du couloir. Ouvrez la porte pour faciliter le travail et placez un bloc d'espacement sous le battant de la porte, de la même épaisseur que le dégagement au plancher nécessaire. Ici, il s'agit donc d'un centimètre d'épaisseur. Ainsi, votre porte est immédiatement à la bonne hauteur. Le kit de plancher comprend également un bloc d'espacement qui permet de gagner jusqu'à 5 millimètres de dégagement au plancher. Vous fixez provisoirement votre cadre dans l'embrasure de la porte à l'aide de cales. Vous pouvez les découper dans un morceau de bois de construction que vous avez sous la main. Il est important de commencer ensuite à ajuster le cadre de manière très précise. Cela signifie qu'il doit être aligné avec le mur. Pour ce faire, il est préférable de tenir une longue règle contre le mur et de positionner le cadre contre cette règle. Avant d'indiquer toutes les autres directions, vous préparez tous vos points d'attache. Marquez-les afin de pouvoir prépercer les trous. Le choix de la fixation dépend de votre situation. Ici, les murs - et aussi l'embrasure de la porte - sont constitués de blocs de plâtre, nous prévoyons donc des chevilles adaptées. Nous prenons des chevilles d'un diamètre de 8, donc nous préperçons avec le même diamètre. Insérez ensuite les chevilles dans leur emplacement et glissez le cadre de la porte en place. À l'aide des vis d'assemblage posées précédemment, vous pouvez maintenant fixer le cadre dans l'ouverture. Commencez par le haut. Puis vissez fermement. Ensuite, vous faites le côté. Là, vous posez simplement les vis, donc sans les visser tout de suite. Car il faut d'abord vérifier la position horizontale. Cela signifie que le cadre de votre porte doit être parfaitement perpendiculaire. Vérifiez-le à l'aide d'un niveau à bulle et mesurez également l'espace entre votre profilé et le mur. Les vis de réglage ne peuvent combler qu'un certain espace, il peut donc être nécessaire d'utiliser un morceau de bois pour compenser la différence. Insérez du bois résiduel ou du multiplex de l'épaisseur appropriée derrière chaque vis de réglage, de sorte que le profilé soit soutenu de manière adéquate partout lorsqu'il est vissé, et qu'il ne se déforme pas. Vous pouvez ensuite ajuster les vis de réglage pour fixer votre position idéale. Vous pouvez ensuite la fixer complètement en serrant les vis. Il est important que les vis fournies soient suffisamment longues pour couvrir la distance entre le profilé et le mur, et suffisamment enfoncées dans la cheville. Entre-temps, vérifiez régulièrement à l'aide du niveau à bulle que vous travaillez bien droit. Si le côté serrure et le dessus sont en ordre, vous fixez enfin le côté charnière. Une fois votre cadre entièrement fixé, vérifiez que votre porte ferme bien et que vos jonctions sont régulières. Pour ce faire, vous pouvez un peu réajuster les charnières. La hauteur, la profondeur et la position latérale de votre battant de porte peuvent être réglées de cette manière. Vous devez maintenant remplir les joints entre le cadre et l'embrasure de la porte avec de la mousse PU. Cela confère à l'ensemble une plus grande solidité et fournit également une isolation acoustique supplémentaire autour de votre porte. Remplissez les trous par l'avant… De haut en bas. Pour ce faire, utilisez de la mousse à faible coefficient d'expansion. Celle-ci se dilatera peu en durcissant, de sorte que vous ne risquerez pas de désaxer le cadre. Pour monter la garniture de porte, c'est-à-dire la serrure et la poignée de porte, vous aurez besoin du gabarit inclus dans l'emballage. Découpez-le et prépliez-le sur les lignes pointillées. Insérez ensuite la serrure dans son emplacement et tenez le gabarit de perçage exactement au-dessus d'elle de manière à ce que les trous correspondent. À l'aide de ce gabarit, vous pouvez marquer l'emplacement des trous de perçage sur les deux côtés de votre battant de porte. Retirez à nouveau le verrou afin de pouvoir prépercer avec une mèche de diamètre 13. Il s'agit du point central où doit se loger la poignée. En utilisant le trou prépercé, vous allez maintenant agrandir l'ouverture à l'aide d'un foret trépan ou d’une mèche papillon. Vous trouverez le diamètre de cette ouverture dans la notice explicative de votre poignée. Dans ce cas-ci, nous utilisons un foret trépan muni d'une tige de centrage spéciale qui s'insère précisément dans la serrure pour réaliser un trou de 22 mm. Pour utiliser ce foret spécial, il faut toutefois que la serrure soit en place au moment du perçage. Quel que soit le type de foret utilisé, une fois les trous réalisés, vous pouvez visser la serrure dans l'ouverture. Prévoyez des vis à bois à cet effet. Le choix des poignées à utiliser avec ces portes affleurantes est entièrement libre. Dans cet appartement, nous choisissons un modèle noir, qui se marie bien avec les profilés noirs des fenêtres. Nous optons finalement pour la poignée la moins profonde, car notre couloir est assez étroit. Insérez la poignée et la rosace dans la goupille de la poignée de porte. Il s'agit d'une rosace subtile, "invisible", et il faut donc veiller à ce qu'elle soit parfaitement alignée avec la poignée. Si la position est correcte, retirez délicatement la poignée de la porte, en laissant la plaque bien en place. Vous pouvez ainsi la fixer à l'aide de vis à bois. Le préperçage n'est pas nécessaire dans ce cas-ci, car il ne faut pas utiliser de vis trop grandes. Vous fixez les poignées en les glissant des deux côtés de la goupille et en les serrant sur la porte. Avec un petit boulon à tête hexagonale en bas, vous assurez finalement une fixation invisible. La serrure utilisée ici est une serrure magnétique. Cela signifie que la serrure ne coulisse que lorsque la porte est fermée, grâce au contre-aimant situé dans le profil de la porte. Si vous ouvrez à nouveau la porte avec la poignée, la serrure reste à l'intérieur du battant et vous ne risquez donc pas d'y rester accroché. Dans certains cas, il peut être utile de pouvoir fermer la porte avec une clé, par exemple à la toilette. Il existe aujourd'hui des solutions spéciales, comme une serrure de toilette adaptée. Cette serrure offre une plus belle finition qu'une clé standard et ne permet de verrouiller que d'un seul côté. Pour pouvoir la placer, vous devez également prévoir une ouverture pour la serrure dans le battant de la porte. Pour ce faire, vous utilisez à nouveau votre gabarit de perçage, où vous trouverez l'emplacement et le diamètre correspondant à votre type de serrure. Après avoir percé les trous, ce qui doit être fait de manière très précise et soignée, vous assemblez la serrure de la toilette avec la rosace assortie sur son emplacement. Veillez à insérer la poignée de commande sur le bon côté de votre battant de porte avant de serrer la vis Allen. Ensuite, la poignée. Vous revissez la rosace à la main, car il s'agit d'une opération délicate qu'il vaut mieux effectuer avec précaution. Vous pouvez éventuellement monter la garniture de porte avant de monter le battant de porte. Mais… il faudra alors faire très attention, lors du montage ultérieur, à ne pas endommager la poignée ou la serrure! Dans la deuxième partie de cet épisode, nous poursuivons la finition des portes intérieures invisibles. En effet, pour obtenir un résultat élégant, nous devons encore enduire le cadre de la porte afin que les portes affleurantes s'intègrent subtilement dans notre couloir.